Эротическая кулинария

Книга «Эротическая кулинария» откроет много нового как женщинам, так и мужчинам. В ней рассмотрены продукты питания, повышающие сексуальную активность, даны рецепты приготовления оригинальных и в то же время доступных блюд и напитков, полезных не только для полноценных сексуальных отношений, но и оздоравливающих организм в целом.

Настоящую книгу не следует рассматривать исключительно как рецептурный справочник по налаживанию семейных отношений. Главная ее задача - внести в ставшую привычной обыденность семейной жизни свежесть ощущений, рожденную вашей фантазией и кулинарным творчеством

Отрывок из произведения:

Питание оказывает значительное влияние на жизненные процессы человека, его состояние, самочувствие, активность, а следовательно, на все сферы его жизнедеятельности. Безусловно, существует определенная зависимость, о которой знали еще в древности, между питанием и сексуальной активностью. Давно подмечено, что некоторые продукты, приготовленные особым образом и в определенный момент употребленные, способны повысить потенцию, усилить половое влечение, оказать эротически возбуждающее действие. Рецепты, приведенные в этой книге, соединили в себе не только многовековые наблюдения, но и современные исследования ученых, занимающихся определением влияния продуктов питания на организм человека. При этом данные рецепты, технология приготовления блюд, их подачи и употребления не только повлияют на вас с физиологической точки зрения, оказав воздействие на биохимические процессы в организме, они помогут создать определенную интимную обстановку и романтическое настроение только одним своим видом.

Другие книги автора Леонид Петрович Чулков

Как часто мы испытываем потребность удовлетворения за предельно короткий отрезок времени. В дальнейшем времени для получения необходимых вам ощущений требуется все больше и больше. Как этого избежать? Чтобы получить ответ на данный вопрос, познакомьтесь с содержанием книги «100 способов быстрого удовлетворения».

Прочитав эту книгу, вы узнаете о том, какими способами можно быстро достичь сексуального удовлетворения в самых разнообразных ситуациях: дома, на работе, на природе… Желание остаться незамеченными и фантазия помогут вам с максимальной скоростью добиться нужного результата.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Сетования партнеров на монотонность сексуальной жизни, когда ежедневно повторяется раз и навсегда отработанное, далеко не редкость. Не менее часто звучит вопрос: «Как изменить сложившуюся ситуацию?» Исчерпывающий ответ на него дает книга «100 разнообразных оргазмов в течение месяца».

Из этой книги читатель узнает о том, как разнообразить свою сексуальную жизнь и научиться испытывать 100 видов оргазма в течение месяца. В первой части книги дается описание женских оргазмов, во второй — мужских. Каждый способ, представленный в книге, позволяет варьировать продолжительность и интенсивность оргазма, делая каждую ночь волшебной и незабываемой.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Вы не чувствуете остроты желания? Вас не прельщают стройные ножки и упругая грудь вашей партнерши? Предвкушение занятий любовью не дарит вам больше того необычного чувства? Вам просто надо сменить обстановку! Именно это советует сделать данная книга, и если вы прислушаетесь к рекомендациям и советам, изложенным в ней, к вам вернутся утраченные и забытые чувства.

Популярные книги в жанре Кулинария

С.Баранов

Hашедшая вторую родину

(о пряности - гвоздика)

"Остров находился всего в миле от нас, и, по мере того как заря разгоралась все ярче и ярче, он выступал из тумана все более отчетливо и наконец предстал пред нами во всей своей красе, словно прекраснейший из драгоценных камней" - так в 1871 г описал свою встречу с Занзибаром известный американский журналист, исследователь Африки Г, Стэнли, Остров этот, расположившийся у берегов Восточной Африки, действительно очень красив. Он такой зеленый, что большинство европейских путешественников, очарованные его красотой, сравнивали Занзибар с благоухающим садом, полным самых разнообразных экзотических плодов. А странствуя по причудливому лабиринту узких улочек города с белыми дворцами, замшелыми домами, крохотными лавочками и встречая бородатых арабов в длинных одеждах, африканцев в белых шапочках, закутанных в черные покрывала мусульманских женщин, путешественники, по их словам, словно переносились во времена сказок "Тысячи и одной ночи". И немудрено... Ведь Занзибар - остров с древней и богатой событиями историей, в которой случались славные и неприглядные, печальные и радостные страницы. В начале 16 в остров захватили португальцы, вытеснив оттуда арабских торговцев. 2 в спустя португальцам пришлось уступить Занзибар арабам Оманского султаната. Многие десятилетия остров был одним из главных центров работорговли на побережье Восточной Африки, причем он оказался последним местом в мире, где этот постыдный бизнес открыто существовал вплоть до 1873 г, когда рабство было уже давно отменено и в Европе, и в Северной Америке. Кстати, Занзибар - арабское название острова и означает "Страна рабов". В 19 в остров стал отправным пунктом, в котором готовились и из которого начинались экспедиции в глубь Африканского материка. Именно отсюда в 1866 г Д. Ливингстон отправился в свое последнее, трагически закончившееся путешествие, и именно отсюда начал Г. Стэнли розыски отважного исследователя. В 1890 г Занзибар стал протекторатом Великобритании, однако режим султанский сохранился. Только в 1964 г Занзибар добился независимости и в том же году, объединившись с Танганьикой, образовал новое африканское государство -Танзанию. Да, долго пришлось острову добиваться свободы. А основной причиной тому стала гвоздика - пряность, основным производителем которой Занзибар стал еще в середине 19 вслегкой руки владыки острова султана Сейид Сайда. Дальновидный политик, наверное, прочувствовал неизбежный и скорый конец работорговли и решил сделать ставку на торговлю душистым товаром. Гвоздика - это цветочные бутоны гвоздичного дерева. По форме бутоны напоминают "гвоздики" длиной 1...1,5 см, шляпку такого гвоздя образует чашечка с 4 красными чашелистиками, 4 свернутых бело-розовых лепестка и многочисленные тычинки. Стерженек - ярко-красное разросшееся цветоложе с завязью. Плод продолговатая ложная ягода пурпурного цвета. Листья дерева расположены друг против друга (супротивные), темно-зеленые, блестящие, длиной до 8 см (они похожи на хорошо знакомые нам листья лавра). Кстати, и само дерево своей конусообразной кроной напоминает лавр. Гвоздичное дерево относится к семейству миртовых. Родина его - Молуккские острова. Растение предпочитает плодородные почвы, требует постоянной высокой температуры (23... 28° С) и много влаги (1500...2000 мм в год). А именно такие условия и создала природа на Занзибаре и особенно на его соседе - небольшом островке Пемба. И вот здесь надо сделать небольшое уточнение. Хотя Занзибар и называют во всем мире "гвоздичным островом", носит он это имя вообще-то незаслуженно. Действительно, на нем значительные площади заняты гвоздикой (раньше деревьев было больше, но в 90-х гг. 19 в под напором сокрушительной силы урагана ряды их значительно поредели - у гвоздики хрупкая древесина), пряных плантаций на Пембе в 8.. .9 раз больше. Однако бесстрастная статистика редко вникает в такие тонкости. Для нее производитель пряности - административно главный Занзибар, и подчиненной Пембе не находится места в соответствующих справочниках. Поэтому путешественник, надеющийся с первых же шагов окунуться в гвоздичный воздух Занзибара, будет разочарован. Воздух на острове удивительно чистый и пахнет только морской свежестью. Так что любителю пряности не только не удастся насладиться благоуханием гвоздики, но скорее всего он даже не увидит сразу и сами гвоздичные деревья! Ведь Занзибар (точнее его западную наиболее плодородную часть) покрывают настоящие заросли кокосовых пальм, занимающих почти половину всех возделываемых земель острова. Пальм тут более 5 миллионов, так что непросто отыскать среди такого изобилия 20...30-метровых красавиц каких-то 500...600 тысяч невысоких и скромных на вид гвоздичных деревьев. Если же любитель пряности захочет в полной мере насладиться гвоздичным ароматом, то ему придется съездить, вернее сплавать, на Пембу. Вот где настоящее царство гвоздики! "Именно здесь, на Пембе, понимаешь, что значит воздух, пропитанный запахом гвоздики. Пряный аромат преследует всюду, пьянит, одуряет. Из 4,5 миллионов гвоздичных деревьев, что растут на двух островах, 4 миллиона - на Пембе. В Пике, в самом центре острова, где плантаций особенно много, я как-то пил воду из источника. Налил стакан, но заговорился с Махмудом Мушини - инспектором плантации. Постоял со стаканом в руке минут десять, а когда поднес его к губам, пил уже не простую воду, а гвоздичный напиток: рядом на цементной площадке сушились гвоздичные бутоны" - эти слова известного журналиста и географа С. Кулика как нельзя лучше передают неповторимую атмосферу острова. Какие же ветры занесли в Восточную Африку уроженку Молуккских островов, расположенных на другом конце света, в Юго-Восточной Азии? На Занзибар и Пембу гвоздичные деревья попали самым прозаичным путем. Их просто вывезли с острова Маврикий из местного ботанического сада. Но это несложное и вполне законное путешествие - совсем не характерный эпизод из истории гвоздичного дерева, которая, как и у многих других пряностей, полна самых неожиданных и порой трагических событий. Первые упоминания о гвоздике относятся к глубокой древности. Как пряность и лекарственное средство она была известна с незапамятных времен в Китае, Индии, на Ближнем Востоке, в Египте. В Китае придворные перед визитом к императору должны были обязательно жевать гвоздику и всю аудиенцию держать ее во рту. Египтяне ожерельями из ароматных гвоздик украшали умерших. Очень ценилась пряность в Греции и Риме, куда ее доставляли из Индии. Вообще в Риме употребляли так много разных пряностей, что римский писатель, ученый и государственный деятель Плиний Старший (1 в нашей эры) даже сокрушался по поводу чрезмерных расходов на них - ежегодно в Империи на пряности тратилось до 50 миллионов сестерций! В 5 в Римская Империя пала, и не стало в Европе основного потребителя пряностей. Вновь "пряные страсти" разгорелись в период крестовых походов, из которых рыцари вместе с другим "завоеванным" добром привозили домой уже порядком позабытые на вкус ароматные заморские корешки, плоды, цветки (в странах Ближнего Востока, куда отправлялись сражаться крестоносцы, пряности всегда были ходовым товаром). Буквально же вспыхнули эти страсти, когда на рубеже 15...16-х вв португальский мореплаватель Васко да Гама в поисках пряностей первым из европейцев обогнул Африку и достиг желанной Индии. Так впервые Европа получила прямой доступ к пряностям, минуя накладное посредничество арабских и иных купцов. Васко да Гама сумел наладить мирные торговые отношения с правителем Каликута (для других отношений у португальца пока не было войска) и отправился на родину с набитыми пряностями трюмами. В сентябре 1499 г португальцы достигли Лиссабона. Путешествие было трудным и продолжалось более 2 лет, из 168 участников похода домой вернулось всего 55 человек, но экспедиция достигла цели - драгоценные пряности были добыты, а главное был открыт путь к ним. И через 3 г португальцы снова воспользовались этим путем. Теперь у них было уже не 4, а 20 судов! С такой мощью они могли разговаривать с владельцами пряностей "с позиции силы", что сразу и сделали. Разорив Каликут, загрузив трюмы пряностями и основав на Малабарском берегу опорные пункты (на будущее!), европейцы отправились домой. Добыча была огромной около 200 т пряностей привезли в Лиссабон корабли. Теперь перед португальцами встала другая задача - добраться до Молуккских островов, откуда, как оказалось, поступали в Индию многие пряности, в том числе и гвоздика (Молуккские острова - группа островов в восточной части Малайского архипелага, в Индонезии). В 1512 г они наконец-то высадились на островах, куда так стремились, и наконец-то увидели в изобилии растущие гвоздичные деревья. Итак, Португалия стала монопольным владельцем прибыльной торговли пряностью. А чтобы полностью обезопасить себя от возможных конкурентов, были установлены строгий надзор за вывозом гвоздики и надежная охрана морских путей. К тому же португальцы оставили гвоздичные деревья только на острове Амбон, полностью уничтожив их в других местах. Португальцам удалось уберечь гвоздику, пока они владели Молуккскими островами, но вот сами острова сберечь не смогли. Пришло время голландцев. В начале 17 и новым хозяином островов стала могущественная Ост-Индская компания. Однако новая метла продолжала мести по-старому. Так же возделывание пряности разрешалось только на Амбоне, так же тщательно охранялись подступы к острову. Голландцы пошли даже дальше своих предшественников. Опасаясь, что местные жители сами начнут выращивать гвоздику, они снаряжали на соседние острова настоящие карательные экспедиции. Но ни жестокость, ни строгий контроль, ни мелкая подозрительность не удержали гвоздику на Амбоне. Ее с острова все-таки похитили. И не местные жители, а давние европейские соперники голландцев - французы, которым не давали покоя баснословные прибыли владельцев пряных островов. В 1769 г маленькая французская эскадра под командованием Пуавра скрытно подошла к заветному острову и ухитрилась добыть желанные гвоздичные деревья. Голландцы бросились было за французами вдогонку, однако легкие суда "налетчиков" оказались быстрее, и они благополучно возвратились на свою базу на Маскаренских островах, расположенных к востоку от острова Мадагаскар. Так гвоздика получила прописку и во французских владениях - на Маскаренских островах, в Кайенне (Гвиана), на Сейшельских островах. На Маскаренах, в состав которых входят крупные острова Маврикий, Реюньон, Родригес и другие, гвоздика прижилась совсем неплохо. А для Реюньона пряность даже превратилась на некоторое время в основной источник дохода. Шло время - пряности, стали производить в мире слишком много, рынок насытился ею, пряность дешевела. Тогда-то, в 20-х гг 19 в, и обратил внимание на этот источник доходов владыка Занзибара султан Сейид Сайд. У прозорливого султана был купеческий нюх на сулящие выгоду предприятия, недаром он любил называть себя "только купцом". По его приказу с Маврикия гвоздичное дерево доставили на Занзибар и Пембу. Нелегко приживалась пряность на новом месте жительства. Пришлось расчищать землю под плантации, не хотели возделывать гвоздику жители острова, которые с недоверием относились к незнакомому делу, и их приходилось силой заставлять ухаживать за уроженкой Молуккских островов. Но султан оказался прав. Гвоздичные деревья на Занзибаре и особенно на Пембе росли просто превосходно - природные условия островов оказались для пряности самыми лучшими в мире. К середине прошлого века Занзибар стал ведущей гвоздичной страной, давая около 3/4 всей гвоздики, производимой в мире. Так уроженка Азии нашла вторую родину на островах у восточного побережья Африки. Сейчас Занзибар и Пемба - основные поставщики гвоздики. Конечно, урожаи пряности на островах, как и везде, сильно зависят от погоды и от возраста деревьев. В хорошие годы с плантаций собирают более 20 тысяч т ароматной продукции, а в неудачные - всего 6 ...7 тысяч т. Но даже в такие неурожайные сезоны доля Занзибара в мировом экспорте составляет 50...70%. Гвоздичное дерево по растительным меркам живет совсем недолго - всего около 100 лет. На плантации обычно высаживают 2-летние отводки или сеянцы, располагая их на расстоянии 6...7 м друг от друга. К 6-му году деревце вытягивается в 3...4 человеческих роста и начинает плодоносить, однако продуктивность его еще невелика. Настоящий "расцвет" гвоздики приходится на возраст от 20 до 50 лет, когда растение приносит максимум пряности -до 4 кг сухой гвоздики в год. Правда, такие урожаи собирают только с "плантационных" деревьев. Неухоженные же собратья дают бутонов значительно... больше! Но ничего удивительного в этом нет. На воле гвоздика превращается со временем в приличное 20-метровое дерево с внушительной кроной. А чем больше дерево, тем обычно больше и урожай. Интересные (но правдивые ли?) сведения приводятся в дневнике одного из исследователей Восточной Африки: "...гвоздика Пуавра (того самого капитана-похитителя.С.Б.) представляет величественное дерево и в хорошие годы дает до 120 фунтов гвоздики". Автор не указывает, какие бутоны он имел в виду - свежие или уже высушенные, но все равно урожайность впечатляющая - более 50 кг пряности. Так почему с окультуренных растений собирают так мало бутонов? Дело объясняется просто. С разросшихся деревьев очень трудно срывать бутоны, поэтому на плантациях гвоздику обрезают до удобной высоты в 7...8 м. Интересно, что обрезка деревьев ведется во время сбора урожая, таким образом, лишние побеги приносят вовсе не лишние бутоны. Обычно собирать бутоны начинают в сентябре... октябре. В декабре страда приостанавливается, начинается вновь в январе и продолжается еще 2...3 месяца. Но не всегда природой выдерживается такой график. Если лето выдается дождливым, то гвоздичные деревья зацветают гораздо раньше, соответственно раньше начинаются работы на плантации, причем ведутся они уже без перерыва. Срывают бутоны еще не распустившимися, за день-другой до появления цветков. Опаздывать нельзя. Показались розовые лепестки - не жди качественной пряности. И аромат ее будет слабее, и жгучесть не та. Поэтому дорога каждая минута, и на помощь сборщикам выходят стар и млад. Одно дерево обрабатывают сразу несколько человек. Женщинам и детям достаются нижние бутоны, мужчинам приходится трудиться наверху, забравшись на примитивные лестницы или на само дерево. Отдаленные ветви подтягивают палкой с крюком или сбивают с них бамбуковым шестом сразу целые соцветия. Собранные бутоны в корзинах, сплетенных из листьев пандануса, уносят на склад, где от бутонов вручную (от каждого бутона отдельно!) отделяют цветоножки. Затем бутоны рассыпают тонким слоем по бетонным площадкам для сушки. Около недели загорает пряность на солнце, а в пасмурную погоду бутоны ждут специальные печи, В процессе сушки бутоны меняют свой цвет и из красных становятся темно-бурыми, приобретая вид знакомых нам "гвоздиков". Стерженек такого гвоздика сразу после сушки становится достаточно хрупким, если сломать его, то слышен легкий треск, дополнительно свидетельствующий о готовности пряности. Заметим, что гибкость стерженька затем частично восстанавливается благодаря проникновению в него эфирного масла, содержащегося главным образом в основании этого стерженька. Чем больше в пряности масла, а количество его в бутоны достигает 20...25%, тем лучше ее свойства. Масло тяжелее воды, и, используя это свойство масла, легко "на глазок" определить качество пряности. Если брошенная в воду гвоздичинка плавает горизонтально, то в основании стерженька, то есть и во всем бутоне, масла мало. Если же масла много, то основание стерженька, в котором масло в основном находится, перевешивает и бутон плавает вертикально чашечкой вверх. Готовую пряную продукцию упаковывают в кипы массой 63...67 кг, и она готова к продаже (молотая гвоздика быстро теряет свой аромат). Конечно, гвоздика давно перестала быть редким и, следовательно, дорогим товаром, но спрос на нее по-прежнему сохранился. Как и раньше, эта ароматная жгучая пряность широко применяется в кулинарии, причем она не только разнообразит вкус соусов, приправ, маринадов, но и консервирует их. В Индии, Бирме, Таиланде и др. странах ЮгоВосточной Азии гвоздику добавляют в бетель популярную там жвачку, главной составляющей которой являются орешки арековой пальмы. В Индонезии испокон веков гвоздикой ароматизируют... сигареты. Как говорят, запах дыма от подобных сигарет (их называют "кретек") не такой едкий, как от обычных, к тому же он обладает антисептическими свойствами. Из-за своих курильщиков Индонезия даже стала главным импортером гвоздики. И это несмотря на то, что сама производит гвоздику в значительном количестве. Но, как считают местные ценители, занзибарская гвоздика придает "кретек" более тонкий вкус. И вообще Индонезия - самая гвоздичная страна в мире, закупающая более 70% всех предложенных на рынках бутонов, причем только первоклассных. На каждого жителя этой страны приходится не менее 70 г пряности в год, тогда как в других странах данный показатель раз в десять ниже. Таким образом, Восток - главный покупатель лучшей гвоздики, остальным же остаются, как правило, второсортная пряность и гвоздичное масло. Последнее, кстати, содержится не только в бутонах, но и во всех остальных частях растения. На Мадагаскаре, занимающем второе место в мире по производству гвоздики, масло дополнительно получают из листьев, а на Занзибаре - из веток и некондиционных бутонов. Гвоздичное масло, как и сама гвоздика, широко применяется в консервной и пищевой промышленности, а также в парфюмерии и фармакологии. Оно прекрасный антисептик, причем не токсичный. Особенно эффективно масло при зубной боли. Гвоздичное масло - ценнейший продукт, и потребность в нем постоянно возрастает, поэтому можно сказать, что гвоздичное дерево постепенно приобретает новую специализацию, становясь из пряного растения эфиромасличным. Но почитателям душистых бутонов волноваться нечего. Ароматные гвоздики, прославившие гвоздичное дерево еще в глубокой древности, никогда не будут забыты, и никакое масло их никогда не заменит!

А.Грешков

Фруктовый сахар из крахмала

Сахар, вырабатываемый из крахмала, известен в продаже как фруктовый, виноградный или постный сахар. Производство его не требует сложных приспособлений и с успехом может производиться самостоятельно.

Сырьем для сахара служат любой крахмал (лучше картофельный), серная (аккумуляторная) кислота, древесный уголь, мел, вода. Химия этого производства заключается в том, что крахмал под действием разведенных кислот переходит в сахар. Все производство распадается наследующие операции: приготовление крахмала из картофеля; осахаривание крахмала; уваривание сиропа.

Лауpа Фpейзеp

Фpанцузский паpадокс

Последние лет десять амеpиканские и бpитанские ученые безуспешно бьются над pазгадкой феномена, известного под названием "фpанцузский паpадокс". По амеpиканским меpкам, фpанцузы, в огpомных количествах поедающие масло, сметану, пиpожные, сдобные булки, сыp и свой фиpменный паштет из гусиной печени, постоянно игpают со смеpтью. Паpадокс же заключается в том, что, употpебляя в пищу буквально все, что им пpидется по сеpдцу, фpанцузы пpи этом стpадают от сеpдечных болезней гоpаздо pеже, чем мы: съедая животных жиpов втpое больше нашего, они пpи этом втpое pеже умиpают от сеpдечного пpиступа. Одно слово - безобpазие.

Священник Филипп, В.Борисов

Русская традиция поминального стола

В нашей жизни случаются застолья, которых лучше бы не было. Но жизнь есть жизнь, и часть ее - потеря дорогих людей. От этого никуда не деться. И тогда главным становится достойно, согласно исконно русским традициям, помянуть ушедшего. Поможет нам поговорить на эту печальную (но неизбежную) тему священник Московской патриархии игумен Филипп (Жигулин).

Христианская любовь не прекращается со смертью и погребением. С момента смерти она осуществляется в поминовении усопших. Поминовение в Православной церкви - молитвенное упоминание имен живых и умерших в литургии. С верой в силу поминовения перед Богом для блага и спасения поминаемых. Поминальные дни существуют у всех народов. Они признаны всеми религиями, V язычников такими днями были: третий, седьмой, девятый, двадцатый, сороковой и семидесятый по смерти усопшего и год со дня его смерти. V древних евреев: третий, седьмой, четырнадцатый, сороковой и семь кончин. В христианской церкви днями поминовения усопших являются самый день смерти, третий, девятый и сороковой по кончине. На третий день изменяется лицо умершего. На девятый - разрушается все тело, кроме сердца. На сороковой - разрушается сердце. Кроме того, поминания осуществляются на Троицкую субботу, мясопустную субботу, в канун Пятидесятницы, в родительские субботы, на Радоницу, на Дмитриевскую субботу. Поминовение усопших было в ветхозаветной церкви. Над умершими, по обычаю, преломляли хлебы, раздавали их при гробах неимущим. К началу III века обычай поминовения в христианской церкви установился твердо. Поминовение стало постоянной частью богослужения.

ТВОРЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО МОНАХА

В 1688 году во французской провинции Шампань жил монах, которого звали Дом Пьер Периньон. Именно ему и обязано все человечество тем, что в новогоднюю ночь в каждом доме раздается "шипенье пенистых бокалов".

Виноградное вино, приготовленное монахом, заброди ло и выстрелило пузырящимся фонтаном. Так - в общемто случайно - был открыт секрет шампанизации - вторичного брожения уже готового вина.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШАМПАНСКОГО

Божена Хосташова

Либуше Влахова

Эдуард Немец

ДОМАШНЕЕ КОНСЕРВИРОВАНИЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

История консервирования

Основные вещества, входящие в состав фруктов и овощей

Вода Сахариды Белки Жиры Пектиновые вещества Органические кислоты Дубильные вещества Растительные красители Ароматические вещества Витамины Ферменты Минеральные вещества Газы

Факторы, ухудшающие качество фруктов и овощей

Григоренко Юрий

Секреты вин

Если вы не скучаете по "Солнцедару", "Портвейну 777" или "плодоводыгодному" по 1 руб. 02 коп. за бутылку, если вы не состоите в рядах, последователей лигачевско-горбачевского учения о безалкогольных свадьбах - вам в таком случае будут небезынтересны эти заметки. Они сделаны со слов большого знатока истории виноделия Аркадия Владимировича ФАЕРШТЕЙHА, заместителя директора по качеству Одесского коньячною завода. Читайте и запоминайте, это позволит вам блеснуть эрудицией за новогодним столом.

Кокурин Алекс

Друг дома 43

Kaпустные котлеты

Для их приготовления вaм понaдобятся 200 г кaпусты вместе с кочерыжкой или 160 г кaпустных листьев, 5 г мaслa, 1/2 сырого яйцa, 15 г мaнной крупы, 12 г сухaрей. Kaпусту мелко нaшинкуйте. Вместе с мaслом отвaрите ее до полуготовности. Зaтем зaсыпьте тудa тонкой струйкой мaнку и вaрите до готовности. После этого охлaдите кaпусту до 40 грaдусов и добaвьте яйцо. Сформируйте котлетки, зaпaнируйте их в сухaрях и обжaрьте с обеих сторон.

Оставить отзыв
Еще несколько интересных книг

Книгу «100 способов найти работу» можно уверенно назвать учебным пособием, которое поможет вам не растеряться в современном деловом мире.

Многие из нас мечтают найти работу, которая соответствовала бы нескольким требованиям. Каковы же эти требования? Прежде всего, разумеется, достойная оплата труда. Еще хотелось бы, чтобы работа была интересной и давала возможность для полной самореализации.

«Мечта», - скажете вы. Может быть, но не такая уж несбыточная. А вот чтобы воплотить данную мечту в реальность, вам просто необходимо прочитать эту книгу.

В ней вы найдете не только способы поисков работы, причем довольно оригинальные, но и научитесь вести себя на собеседовании, что просто необходимо для получения долгожданной работы.

Наша жизнь полна стрессов. По сути дела, вся наша жизнь - сплошной стресс. Можно ли избежать или, по крайней мере, ограничить то количество стрессов, которое переживает человек практически каждый день?

Можно! Современная философия, встав на защиту человека, разработала целое направление, позволяющее людям жить в мире и спокойствии. Это направление - пофигизм.

Познав и изучив философию пофигизма, вы всегда будете жить в мире с самим собой и окружающими вас людьми. Теория и разработанная методика пофигизма помогут вам адаптироваться в этом безумном и вечно меняющемся мире. Учтите, что пофигизм - это вовсе не ассимиляция себя под мир, это - ассимиляция мира под себя.

Наша книга поможет вам стать счастливым и независимым человеком, который приспособил под себя окружающую действительность и остался при этом в мире с самим собой.

В настоящее время заболеваниями органов пищеварения страдают очень многие люди. В издании рассказывается о том, как применяют массаж при лечении этих заболеваний вместе с другими средствами, подробно описаны различные методики массирования и приемы самомассажа.

Марио Конде, бывший полицейский, а ныне частный детектив и охотник за редкими книгами, — герой серии романов кубинского писателя Леонардо Падуры, за которые автор получил литературные премии в Германии, Испании, Австрии, Франции и других странах.

«Прощай, Хемингуэй!» — рассказ о новом расследовании Конде, самом необычном и, возможно, самом для него важном. В усадьбе «Вихия», где Эрнест Хемингуэй прожил не одно десятилетие и где теперь открыт дом-музей писателя, случайно обнаружили останки человека, застреленного, как показала экспертиза, сорок лет назад. И вот странное совпадение: именно тогда, в октябре 1958 года, Хемингуэй внезапно покинул Кубу, чтобы больше никогда не возвращаться на столь любимый им остров. Пытаясь разгадать загадку и выяснить, кем был убитый и кто совершил убийство, Марио Конде в первую очередь стремится понять, каким человеком был на самом деле Хемингуэй, который сочетал в себе столько противоречий, и не эта ли история стала первым звеном в цепочке событий, приведших писателя к самоубийству.